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Robe de papier - style Eye Pop art - Harry Gordon (1967)

Le Youthquake était un mouvement culturel des années 1960. Le terme a été inventé par la rédactrice en chef du magazine Vogue[1], Diana Vreeland, en 1965. Youthquake impliquait la musique, la culture pop et changeait le paysage de l'industrie de la mode. Le mouvement se caractérise par le fait que la culture des jeunes est une source d’inspiration et qu’elle domine les maisons de couture anglaises et parisiennes.

Sommaire

Haute coutureModifier

 
Twiggy, mannequin emblématique du Youthquake

Des stylistes comme André Courrèges et Yves Saint Laurent ont créé au milieu des années 1960 des collections de printemps infusées de jupes avec des silhouettes graphiques audacieuses et des pantalons pour toutes les occasions. La "reconnaissance de la révolution lancée par la jeune génération" par Courègges a redynamisé et préservé la haute couture en "injectant [ses] éléments dans la Haute Couture"[2]. Les designers Paco Rabanne et Courègges ont expérimenté les plastiques industriels et les fibres métalliques pour explorer la tendance de l'ère spatiale. À la fin, de nombreuses maisons de couture ont ouvert leurs propres boutiques de prêt-à-porter ainsi que des maisons comme Balenciaga fermant complètement leurs portes.

ÉmergenceModifier

 
Carnaby Street, London, 1969

Avec le formidable marché des baby boomers qui constituent la classe émergente des jeunes adultes de l'époque, cette génération a défié les normes du passé et a réussi à imposer sa façon de vivre compte tenu du nombre. L'indépendance économique, sexuelle et sociale des femmes est considérée comme un catalyseur qui a amené la majorité à rejeter la féminité idéalisée des années 1950. En Angleterre, la génération émergente s’ennuyait des créations conservatrices et « vieux-jeu » des maisons de haute couture et souhaitait plutôt que les boutiques réinventent leur style. C’était une époque de la société où les adolescents étaient capables d’explorer leur propre identité et avaient la liberté de repousser leurs limites en raison de la situation postérieure à la Seconde Guerre mondiale. La boutique a vu le début de l’industrie du prêt-à-porter à Londres alors que les gens affluaient pour des vêtements à un prix inférieur à ceux de ses prédécesseurs[N 1].

 
Un style jeune dans la mode, en 1967

Mary Quant, souvent reconnue pour avoir popularisé la mini-jupe, a été l'un des principaux promoteurs de l'essor des boutiques. Elle considère que sa principale source d'inspiration est due à la mode de la rue. Les boutiques Biba, Bazaar et Paraphernalia hébergeaient des talents comme Betsey Johnson et Emmanuelle Khanh et utilisaient la production de masse pour remplir leurs boutiques des dernières tendances[3]. Ces boutiques ont été les principaux acteurs à Londres et aux États-Unis, car ils ont été les premiers à s'adresser spécifiquement au marché des jeunes avec une approche moderne : « les vêtements sont comme de l'art dans une galerie, plus cool que de jeunes vendeuses et que le rock and roll résonne des haut-parleurs - des magasins qui vendaient des vêtements dans le cadre d’un style de vie délirant et amusant »[4]. La Scott Paper Company a tiré parti de la production en série et a créé des robes de chemise jetables à partir de leur papier breveté Dura-Weave. Production de masse a donné à Scott la possibilité d'imprimer un large éventail de motifs accrocheurs et de motifs inspirés de Pop art qui ont séduit le jeune consommateur.

La mode des jeunes était amusante, vive : minijupes, combinaisons et silhouettes A-line aux couleurs vives faisaient fureur[5]. Des tendances comme les styles Mod, Space Age et Hippie sont nées de ce phénomène culturel. Les affiches de jeunes auteurs tels que Jean Shrimpton, Twiggy, Penelope Tree, Veruschka et Edie Sedgwick ont souvent fait la couverture de magazines de mode tels que Vogue[6],[7]. Les icônes pop comme les Beatles et Jimi Hendrix ont également été utilisées dans la publicité pour renforcer les tendances de la mode et stimuler les ventes.

PostéritéModifier

Le concept du "bubble-up" revendique que les idées et l'inspiration naîtront plus facilement de la culture du terrain ou "low-context" plutôt que de celle plus théorique, plus académique du "high-context" (i.e. remontée terrain plutôt que projections théoriques, un principe à l'instar des bulles champagne ou autre boisson gazeuse qui émergent et deviennent évidentes :"to rise to the surface and become obvious"). Cette approche "inspirationelle" pour pressentir les tendances constituera l'un des impacts durables du mouvement Youthquake.

En décembre 2017, OxfordDictionaries.com a déclaré le terme Youthquake « idiome de l'année », notant que son utilisation a été multipliée par cinq au cours de l'année, en particulier en ce qui concerne l'engagement politique des jeunes[8].

Voir aussiModifier

Notes et référencesModifier

SourceModifier

NotesModifier

  1. Pourtant, David Bailey, acteur de cette époque, décrit cela, ultérieurement, avec son esprit provocateur : "Les années 1960 étaient fantastiques à Londres pour une élite de 500 à 2 000 personnes. Mais si vous étiez chauffeur de taxi ou mineur de fond, rien ne changeait."

RéférencesModifier

  1. Vogue, 1. Januar 1965
  2. V Steele, The Berg Companion to Fashion, Oxford, Bloomsbury Academic,
  3. Jonathan Walford, Sixties Fashion: From Less is More to Youthquake, New York, Thames & Hudson, , 34-52 p.
  4. « The House of Mod », sur NYMag.com (consulté le 20 avril 2017)
  5. Tamsen Schwartzman, « Youthquake », sur sites.fitnyc.edu (consulté le 20 avril 2017)
  6. « Fabulous faces of fashion: A century of modelling - Features, Fashion - The Independent » [archive du ], (consulté le 20 avril 2017)
  7. Vogue, January 1, 1965, p 112
  8. « Youthquake' declared word of the year by Oxford Dictionaries », BBC News,‎ (lire en ligne)